Resposta curta: A água turva aquário é um dos problemas mais frequentes em aquariofilia, e também um dos que mais ansiedade gera. Olha-se para a urna e, onde ontem se viam peixes a nadar em água cristalina, hoje só se vê uma nuvem esbranquiçada, esverdeada ou amarelada. A boa notícia é que a cor da água indica exatamente o que está a acontecer. Cada tonalidade tem causas distintas e, portanto, soluções distintas. Não se trata de deitar produtos às cegas: trata-se de diagnosticar bem antes de agir.

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Diagnóstico rápido: o que a cor da água revela

Antes de mexer em seja o que for, observe bem a água do aquário. A cor é a pista mais fiável para identificar a causa. Nem todos os tipos de turvação são iguais nem têm a mesma gravidade.

Água branca ou leitosa: É a mais habitual em aquários novos. A água adquire um aspeto esbranquiçado, como se alguém tivesse deitado um bocado de leite. Costuma dever-se a uma explosão bacteriana, a pó de substrato não lavado ou, em alguns casos, a microbolhas de ar. Não costuma ser perigosa em si mesma, mas indica que o equilíbrio biológico do aquário ainda não está estabelecido.

Tonalidade verde: Se a água parece sopa de ervilhas, há uma proliferação massiva de algas unicelulares em suspensão. Isto acontece quando há excesso de luz (natural ou artificial), excesso de nutrientes na água, ou ambos em simultâneo. Não é tóxica diretamente, mas indica um desequilíbrio importante.

Tom amarelo ou castanho: Um matiz âmbar ou cor de chá costuma provir de taninos libertados por troncos e raízes decorativas. Também pode dever-se a um filtro sujo que já não retém partículas ou a restos de comida em decomposição. É a menos preocupante das três e, em muitos aquários de biótopo amazónico, é até desejável.

Cor da água	Causa mais provável	Gravidade	Solução resumida
Branca / leitosa	Explosão bacteriana ou substrato não lavado	Média	Aguardar ciclagem ou enxaguar substrato; não sobrealimentar
Branca com bolhas	Microbolhas de ar (filtro ou difusor)	Baixa	Verificar ligações do filtro e difusor de ar
Verde intensa	Algas unicelulares em suspensão	Média-alta	Reduzir horas de luz; escurecer 3-4 dias; verificar nitratos e fosfatos
Verde suave	Excesso de luz direta ou fotoperíodo longo	Média	Limitar luz a 8 horas; afastar de janelas
Amarela / âmbar	Taninos de troncos ou raízes	Baixa	Ferver troncos antes; usar carvão ativado no filtro
Castanha / escura	Filtro saturado ou sobrealimentação	Média	Limpar filtro com água do aquário; reduzir comida

Água branca ou leitosa

É a turvação mais comum e, paradoxalmente, a que menos deve preocupar se o aquário é novo. Costuma resolver-se sozinha, desde que não se cometa o erro de intervir demasiado.

Explosão bacteriana (bloom bacteriano). Quando um aquário arranca pela primeira vez, milhões de bactérias heterotróficas multiplicam-se na água, alimentando-se da matéria orgânica disponível. Estas bactérias flutuam livremente e dão à água esse aspeto leitoso. É um processo natural que faz parte da ciclagem do aquário. À medida que as bactérias nitrificantes colonizam o filtro e o substrato, deslocam as heterotróficas e a água clarifica por si só em 3 a 10 dias.

Em aquários já estabelecidos, um bloom bacteriano pode surgir após uma mudança de água demasiado grande, após lavar o filtro com água da torneira (matando as bactérias benéficas) ou após um pico de sobrealimentação.

Pó de substrato. Se acabou de montar o aquário e não lavou bem a gravilha ou a areia antes de a adicionar, é provável que a turvação seja simplesmente pó mineral em suspensão. O filtro vai retendo-o pouco a pouco, mas pode demorar entre 24 e 72 horas a clarificar por completo. Para a próxima vez: lave o substrato num balde até que a água saia transparente.

Microbolhas de ar. Por vezes, o que parece turvação é na realidade uma nuvem de microbolhas diminutas. Ocorre quando há uma entrada de ar na tubagem do filtro ou quando o difusor de ar gera bolhas excessivamente finas. Distingue-se da turvação real porque as bolhas desaparecem se se desligar o filtro ou o difusor durante uns minutos.

Água verde

A água verde é o sinal de que as algas unicelulares encontraram as condições perfeitas para se multiplicarem sem controlo. Ao contrário das algas que crescem coladas ao vidro ou às decorações, estas flutuam livres na água e tingem-na de verde.

Excesso de luz. A causa número um. Se o aquário recebe luz solar direta, mesmo umas poucas horas por dia, ou se a iluminação artificial está ligada mais de 10-12 horas, as algas unicelulares têm tudo o que precisam para proliferar. A solução passa por reduzir o fotoperíodo para 8 horas e garantir que não chega luz natural direta ao aquário.

Excesso de nutrientes. As algas precisam de nitratos e fosfatos para crescer. Se se sobrealimenta, se há demasiados peixes para o volume do aquário ou se já passou tempo sem fazer mudanças de água, os níveis destes nutrientes disparam. Meça os parâmetros da água: os nitratos acima de 40 ppm e os fosfatos acima de 1 ppm são um festim para as algas.

Tratamento de choque: o apagão. Se a água está intensamente verde, o método mais eficaz é um apagão total de 3-4 dias. Cubra o aquário com um cobertor ou toalha grossa para que não entre qualquer luz. Não alimente durante esses dias (os peixes adultos aguentam perfeitamente). As algas precisam de luz para sobreviver e, sem ela, morrem e o filtro vai eliminando-as. Após o apagão, reduza o fotoperíodo para 6 horas durante uma semana e suba gradualmente até 8. Para mais detalhes sobre o controlo de algas no aquário, há um guia dedicado.

Água amarela ou castanha

A água com tom âmbar ou cor de chá é a menos problemática das três. Na maioria dos casos não afeta os peixes e, de facto, muitas espécies tropicais vivem em águas assim no seu habitat natural.

Taninos de troncos e raízes. É a causa mais frequente de água amarelada. Os troncos de mopani, mangue e outras madeiras libertam taninos que tingem a água de cor chá ou âmbar. Estes taninos são orgânicos, ligeiramente ácidos e completamente inofensivos para os peixes. Na verdade, muitas espécies amazónicas (tetras, corydoras, discos) prosperam em águas com taninos porque simulam o seu biótopo natural.

Se não agrada o tom, é possível minimizá-lo fervendo os troncos durante 1-2 horas antes de os introduzir no aquário (a água de cozedura sairá escuríssima). Também se pode colocar carvão ativado no filtro, que absorve os taninos de forma eficiente. Tenha em conta que o carvão ativado satura-se após 3-4 semanas e precisa de ser substituído.

Filtro sujo ou saturado. Se a água amarelece num aquário sem troncos, verifique o filtro. Quando as esponjas e os materiais filtrantes estão saturados, deixam de reter partículas e estas regressam à água. Limpe as esponjas com água do próprio aquário (nunca com água da torneira) e considere substituir o material filtrante mecânico se tiver mais de 6 meses.

Sobrealimentação e restos orgânicos. A comida não consumida que se acumula no fundo decompõe-se e liberta compostos orgânicos que escurecem a água. Se se nota água acastanhada juntamente com um cheiro desagradável, é quase certo que há matéria orgânica em decomposição. Aspire o fundo com um sifão e reduza a quantidade de comida administrada.

Ações imediatas quando se deteta água turva

• Medir os parâmetros da água antes de fazer qualquer coisa: amoníaco, nitritos, nitratos e pH. Se o amoníaco ou os nitritos estiverem acima de zero, há um problema de ciclagem, não apenas estético
• Observar os peixes: Se nadam com normalidade, comem bem e respiram sem agitação, não há emergência imediata. A turvação em si mesma raramente é mortal
• Não deitar clarificadores nem produtos químicos como primeira reação. Estes produtos aglutinam partículas para que o filtro as retenha, mas não resolvem a causa subjacente
• Fazer uma mudança de água parcial (20-30 %) se os parâmetros estiverem alterados. Usar água acondicionada e à mesma temperatura que a do aquário
• Verificar o filtro: Confirmar que funciona corretamente, que não está obstruído e que o caudal é o habitual. Um filtro parcialmente bloqueado pode causar turvação
• Reduzir a alimentação para metade durante os dias seguintes. Menos matéria orgânica na água significa menos combustível para bactérias e algas
• Anotar o que mudou recentemente: Um tronco novo, uma mudança de água grande, peixes novos, mudança de comida... qualquer novidade recente é suspeita

Soluções passo a passo

Uma vez identificado o tipo de turvação pela sua cor, pode-se aplicar a solução adequada. Segue-se um plano de atuação para cada caso.

Água branca por bloom bacteriano

1. Não fazer nada drástico: A tentação é esvaziar metade do aquário e recomeçar, mas isso apenas reinicia o problema. As bactérias em suspensão precisam de tempo para se fixarem no filtro e no substrato.
2. Reduzir a alimentação ao mínimo: Menos comida significa menos matéria orgânica dissolvida, o que reduz o alimento disponível para as bactérias heterotróficas. Alimentar uma vez por dia, apenas o que os peixes consigam consumir em dois minutos.
3. Garantir que o filtro funciona a pleno rendimento: O filtro é onde as bactérias benéficas devem estabelecer-se. Se o caudal estiver fraco, limpar a entrada (mas não a esponja filtrante biológica).
4. Aguardar entre 3 e 10 dias: Na grande maioria dos casos, o bloom resolve-se sozinho. A água vai clarificando gradualmente à medida que a colónia bacteriana se estabiliza.
5. Se persistir mais de duas semanas, rever a ciclagem: Medir amoníaco e nitritos. Se continuarem elevados, o ciclo do azoto não se completou. Consultar o guia de ciclagem do aquário para verificar o processo.

Água verde por algas em suspensão

1. Reduzir imediatamente as horas de luz para 6: Se a luz estava ligada 10 ou 12 horas, baixar para 6. Usar um temporizador para não esquecer. Menos luz trava a fotossíntese das algas.
2. Bloquear qualquer fonte de luz solar direta: Se o aquário está junto a uma janela, movê-lo ou colocar uma cortina. A luz solar é muito mais intensa do que a iluminação artificial e dispara o crescimento de algas.
3. Se a água estiver muito verde, fazer um apagão de 3-4 dias: Cobrir o aquário completamente com um cobertor. Não alimentar durante o apagão. Deixar o filtro e o oxigenador ligados. As algas morrerão sem luz.
4. Após o apagão, fazer uma mudança de água de 40-50 %: Isto retira as algas mortas e reduz os nutrientes acumulados. Aspirar bem o fundo com um sifão.
5. Limpar ou substituir o material filtrante mecânico: O filtro terá retido grande quantidade de algas mortas. Enxaguar a esponja mecânica (a de poro grosso) com água do aquário. Não tocar na esponja biológica.
6. Manter o fotoperíodo em 8 horas e controlar nitratos: Os nitratos acima de 40 ppm alimentam as algas. Fazer mudanças de água semanais de 20-30 % para os manter sob controlo.

Água amarela por taninos ou sujidade

1. Identificar a fonte: Se foi adicionado um tronco recentemente, os taninos são a causa quase certa. Se não há troncos, verificar o filtro e procurar restos de comida no substrato.
2. Adicionar carvão ativado ao filtro: Colocar um saco de carvão ativado no compartimento do filtro. Absorverá os taninos e compostos orgânicos dissolvidos. A água deverá clarificar em 24-48 horas.
3. Para troncos novos: retirar, ferver e reintroduzir: Se o tronco está no aquário há pouco tempo, pode-se retirá-lo e fervê-lo durante 1-2 horas para extrair boa parte dos taninos. Mudar a água de cozedura quando escurecer.
4. Fazer uma mudança de água de 30 %: Dilui a concentração de taninos ou compostos orgânicos de imediato. Repetir a cada 2-3 dias se a coloração persistir.
5. Lembrar de substituir o carvão ativado a cada 3-4 semanas: O carvão ativado satura-se e deixa de absorver. Se for deixado indefinidamente, não fará nada. Retirá-lo quando já não for necessário para não ocupar espaço no filtro.

Nunca fazer uma mudança de água de 100 %. Esvaziar e encher o aquário por completo destrói a colónia bacteriana do filtro e do substrato, reinicia a ciclagem do azoto e submete os peixes a um choque de parâmetros que pode matá-los. A turvação é um problema menor comparado com um colapso do ciclo biológico. Mudar no máximo 50 % de cada vez, e apenas em emergências.

Como prevenir a água turva

A melhor estratégia contra a água turva é evitar que apareça. A maioria dos casos previne-se com hábitos básicos de manutenção que qualquer aquarista deveria incorporar na sua rotina.

Ciclar o aquário antes de introduzir peixes. O bloom bacteriano em aquários novos evita-se com uma ciclagem do aquário correta de 4-6 semanas. Não introduzir peixes no primeiro dia: deixar que as bactérias nitrificantes se estabeleçam no filtro antes de adicionar carga biológica. Um aquário bem ciclado raramente tem problemas de turvação.

Controlar o fotoperíodo. A água verde previne-se quase por completo com um fotoperíodo adequado: 8 horas de luz por dia, sempre com temporizador. Evitar que o aquário receba luz solar direta. Se se notar um ligeiro verdor na água, reduzir para 6 horas durante uma semana antes de que se torne um problema maior.

Não sobrealimentar. A regra de ouro: oferecer apenas o que os peixes consigam comer em 2-3 minutos, uma ou duas vezes por dia. A comida que sobra decompõe-se, gera amoníaco e alimenta tanto bactérias como algas. Se se vir comida no fundo após alimentar, está-se a deitar demasiada.

Manutenção regular do filtro. Limpar as esponjas do filtro a cada 4-6 semanas com água do aquário. Um filtro obstruído perde eficácia e deixa de reter partículas. Nunca lavar o material biológico com água da torneira: o cloro aniquila as bactérias benéficas.

Mudanças de água semanais. Uma mudança de 20-30 % semanal mantém os nitratos baixos, retira compostos orgânicos dissolvidos e renova minerais. É a ferramenta de prevenção mais simples e eficaz que existe. Se se saltam as mudanças de água, está-se a convidar problemas.

Lavar sempre o substrato antes de o usar. Antes de adicionar gravilha ou areia ao aquário, lavá-la num balde com água da torneira até que a água saia transparente. Isto evita a turvação por pó mineral, que embora inofensiva, é incómoda e demora dias a desaparecer.

Preparar os troncos antes de os introduzir. Ferver qualquer tronco decorativo durante pelo menos uma hora antes de o colocar no aquário. Assim se extraem a maior parte dos taninos. Se mesmo assim libertar cor, usar carvão ativado no filtro durante as primeiras semanas.

Quando preocupar-se a sério

Nem toda a água turva é uma emergência. De facto, a maioria das vezes é um problema cosmético que se resolve sozinho ou com ajustes menores. Mas há situações em que a turvação indica algo mais grave que não se deve ignorar.

A turvação é perigosa se o amoníaco ou os nitritos estiverem acima de zero. Isto significa que o ciclo do azoto não está a funcionar corretamente, e os peixes estão expostos a substâncias tóxicas. Neste caso, a turvação é o sintoma visível de um problema invisível muito mais sério. Agir de imediato: fazer uma mudança de água de 30-50 % e verificar os parâmetros da água.

Os peixes mostram sinais de stress: boquejam à superfície, escondem-se mais do que o habitual, perdem cor, deixam de comer ou têm as barbatanas coladas. Qualquer um destes comportamentos juntamente com água turva indica que a qualidade da água se degradou significativamente.

Há um odor forte ou desagradável. A água de um aquário saudável quase não cheira (a terra húmida, quando muito). Um cheiro a podre indica decomposição orgânica ativa: comida em mau estado, um peixe morto oculto ou um filtro completamente saturado.

A turvação é apenas cosmética se os parâmetros da água estiverem dentro de valores normais (amoníaco e nitritos em zero, nitratos abaixo de 40 ppm, pH estável). Os peixes nadam ativos, comem com apetite e comportam-se com normalidade. A água tem um ligeiro tom mas não é opaca.

Nestes casos, seguir as soluções descritas conforme a cor e ter paciência. Muitas turvações resolvem-se numa semana sem intervenção agressiva. A pior reação possível é desmontar metade do aquário por causa de uma água ligeiramente esbranquiçada que se teria clarificado sozinha em três dias.

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Perguntas frequentes

O meu aquário tem apenas uma semana e a água ficou branca. É normal?

Completamente normal. É um bloom bacteriano que faz parte do processo de ciclagem do aquário. As bactérias heterotróficas multiplicam-se na água livre e dão-lhe esse aspeto leitoso. Não fazer mudanças de água grandes nem deitar produtos: aguardar 3-10 dias e a água clarificará sozinha à medida que a colónia bacteriana se estabilize no filtro.

Os clarificadores de água são seguros para os peixes?

A maioria dos clarificadores comerciais são seguros se se seguir a dose indicada. Funcionam aglutinando partículas finas para que o filtro as retenha. No entanto, são um remendo: eliminam o sintoma mas não a causa. Se a água voltar a turvar após usar um clarificador, é necessário identificar e resolver o problema de fundo (sobrealimentação, ciclagem incompleta, excesso de luz).

Posso introduzir peixes num aquário com água turva?

Depende do tipo de turvação e dos parâmetros da água. Se a água está esbranquiçada por um bloom bacteriano num aquário novo, não introduzir peixes: o ciclo do azoto não está completo e o amoníaco pode ser letal. Se a água está ligeiramente amarelada por taninos de um tronco e os parâmetros estão corretos, não há problema para os peixes.

Fiz uma mudança de água grande e a água ficou turva. O que aconteceu?

Uma mudança de água excessiva (mais de 50 %) pode alterar a colónia bacteriana do aquário e provocar um mini-bloom bacteriano. Também pode remover sedimentos do substrato que turvam a água temporariamente. Se os parâmetros se mantiverem estáveis, a água deverá clarificar em 2-4 dias. Para a próxima vez, limitar as mudanças a 20-30 % semanal.